Грибы (Слив Мануала)

Руководство по культивации грибов вида Psilocybe Cubensis в домашних условиях (v2). Часть 1


Вступление

Привет, друже! Рад, что ты интересуешься такими штуками. В этом гайде я опишу минимально необходимый набор действий для выращивания большинства грибов вида Psilocybe Cubensis.
Важные моменты:

1. Мой гайд направлен на использование наиболее доступных и недорогих вещей. Разумеется, ты сможешь добиться лучших результатов, используя лабораторное оборудование, ламинарные шкафы и стерильные камеры, но я предпочитаю искать наименее замороченные решения. Мне так интереснее.
2. Я опишу саму суть процессов. Если ты умеешь думать головой, то всегда сможешь понять, что пошло не так, если уж пошло. А также сможешь внести свои коррективы и сделать что-то иначе, лучше, проще, веселее. Экспериментируй!
3. Рекомендации по сборке девайсов написаны в духе "лаборатория на коленке". Что-то служит уже не первый год, и собирать новое красивое чисто для гайда я не соберусь, так что буду показывать то, что есть.
4. Вероятно, некоторые моменты я случайно упустил. Так что задавайте вопросы через бота @mshrms_bot или, если бот молчит, на почту mushr00ms@protonmail.com (00 - это нули, тут просто шрифт такой)

Кстати, фотки взяты не из одного цикла выращивания. Некоторые оказались хренового качества, другие же просто забыл сделать. Так что я подцеплял иллюстрации из других своих репортов. Перед некоторыми главами я буду вкратце описывать, что потребуется для процесса, исключая посуду, которая есть в каждом доме. В квадратных скобках буду указывать [необязательное].
На фото, которые я использовал с первого гайда, сохранился водяной знак старого канала. Оригиналы я просрал, поэтому пусть висят как есть. Новых фоток местами не наделано, и чтобы не тянуть грибы за шляпы, я решил иллюстрировать тем, что есть в наличии. Если что, копировать или использовать в своих прекрасных руководствах мои фотки можно без разрешения, просто за спасибо





Принт-взвесь

Потребуется: главбокс, споровый отпечаток, вода для инъекций, новые шприцы, спирт, небольшой нож, [рюмка]
Итак, предположим, у тебя есть споровая взвесь в шприце или споровый отпечаток. В первом случае можешь пропустить этот шаг. Если нет вообще ничего — спроси меня через @mshrms_bot.
Если же у тебя в руках принт (отпечаток), во взвесь ты можешь его превратить как минимум двумя способами:
Первый способ:
Протри спиртом все необходимые штуки:

• ампулу с водой для инъекций
• запакованный новый шприц (5мл)
• бутылёк спирта
• зиплок с принтом
• новую иглу или тонкий нож

Вместо чистого (96%) спирта можно использовать асептолин (70-90%) или любой раствор, с помощью которого аптеки пытаются обойти закон о строгом учете продаваемого спирта. На самом деле раствор в 75% даже лучше, потому что с водой он лучше проникает через мембраны бактерий и справляется с ними. На худой конец пойдет, конечно, и обычная водка, однако спирт испаряется быстрее и почти не оставляет лишней воды. Некоторые используют хлоргексидин в качестве замены. Рекомендовать не буду, потому что сам работаю только со спиртом, и в тексте буду упоминать именно его.

Нажмите для раскрытия...

Также протри все поверхности внутри главбокса.

Glove box (главбокс) - герметичный ящик с перчатками, предназначенный для стерильных работ. Оснащен бактерицидной лампой. Вот моя версия: пеноплекс, гофры для унитаза, перчатки, оконный утеплитель и герметик. Сверху сначала я просто клал стекло, а теперь использую прозрачный пластик. Выглядит невзрачно, но служит не один год)

Нажмите для раскрытия...

Плотно закрой его и включи бактерицидную лампу на 10-60 минут. Время зависит от мощности лампы и уверенности в чистоте поверхностей. Лично я включаю 8-ваттную лампу на полчаса.
Выключи, надевай перчатки и устройся поудобнее. Вскрой ампулу с водой. Если ампула стеклянная, обрати внимание на темную точку на ее горлышке — ломать нужно по нему, там есть надпил. Если пластиковая — просто срежь ее верх. Вскрой зиплок с принтом. Не залезая внутрь руками, выдвинь принт из зиплока и соскреби часть спор прямо в ампулу с водой. Четверти большого принта или половины маленького будет более чем достаточно. На самом деле, может хватить и одной десятой части, но ты же хочешь инокулировать много банок, верно?! Окей, не забудь закрыть принт.
Если производить такое с ампулой не хватает сноровки, используй для смешивания спор и воды обычную рюмку. Только убедись, что дно у нее не исцарапано, иначе в царапинах застрянет целая куча маленьких черных засранцев.
Далее вскрой шприц, насади на него иглу поплотнее. Перемешай взвесь в ампуле иглой, втяни её в шприц и закрой иглу колпачком. Если что-то пошло не так (например, что-то уронил) и нужны обе руки, можешь поставить шприц прямо в бутылек со спиртом, иглой вниз.
Теперь открой главбокс и подпиши на шприце сорт грибов и дату изготовления взвеси. Заверни его в фольгу или пакет и оставь в чистом месте при комнатной температуре на сутки. Всё, взвесь готова!
Второй способ:
Этот метод проще, но более расточителен в плане принтов. Главбокс не понадобится. Достаточно относительно чистой комнаты и стола. Итак, надень резиновые перчатки и протри спиртом стол и всё, перечисленное в первом методе.
Вскрой шприц, надень иглу и наполни его водой из ампулы. Затем протри спиртом принт ещё раз и сразу же проткни его иглой ближе к клапану. Выдави всю воду в зиплок, одной рукой зажми место прокола с иглой, а другой потри сквозь полиэтилен сам носитель со спорами, чтобы они отделились и смешались с водой. После этого втяни в шприц обратно уже готовую взвесь, закрой, подпиши и оставь споры регидрироваться на сутки. Этот метод чуть менее надежен и сжирает за раз целый принт, зато очень прост.


Подготовка субстрата

Потребуется: сухое зерно пшеницы, левомицетин в таблетках, вермикулит.
Итак, чем же любит питаться грибной мицелий?! С чем только грибные гроверы ни экспериментируют (особенно часто встречаю сомнительную на мой взгляд смесь кокосового койра, торфа и вермикулита), однако вперед по питательности сильно выбиваются злаковые культуры, а в особенности пшеница. Подготовка пшеничного субстрата также очень проста.
Ты можешь использовать любую пшеницу, как дорогущую для проращивания из ближайшего супермаркета, так и грязную, кормовую, которая продается мешками на соответствующих складах и базах.

Первым делом ее необходимо хорошенько промыть и избавить от мусора и шелухи. Удобно, что последняя сразу всплывает на поверхность. Затем залей пшеницу водой с запасом, накрой крышкой и оставь на сутки при комнатной температуре.

Я оставлял и на 12 часов, и на трое суток — все было в порядке. Сутки — просто рекомендация

Нажмите для раскрытия...

Когда откроешь, не пугайся возможному сладковатому запаху закисания. За это время большинство бактерий в зерне «пробудилось» и начало радостно плодиться. А это значит, что теперь их гораздо легче уничтожить! Снова хорошенько промой пшеницу, опять залей воды с небольшим запасом, растолки в ложке 1 таблетку левомицетина и размешай в зерне.

Масса инструкций предписывает класть 1 таблетку левомицетина на литр зерна. На литр, Карл! Расчет крайне странный, ведь антибиотик растворяется в воде, и именно концентрация полученного раствора нас интересует, а не то, сколько зерна мы в нем будем вымачивать. Так что моя тебе рекомендация: клади 1 (одну) таблетку на весь объем. Будь то 4-литровая кастрюля или небольшое ведро. Сам я последнее время кладу полтаблетки, потому что достать антибиотики без рецепта не всегда легко

Нажмите для раскрытия...

Теперь, прямо с этой водой ставь на плиту, на полном огне доведи до кипения, затем убавь газ и вари примерно полчаса. Время от времени перемешивай и определяй готовность на глаз: как только первые зерна начали развариваться, твой субстрат уже достаточно напитался водой.
Лучше немного недоварить, чем потом использовать кашу, потому что воздух должен проникать до самого дна твоих будущих банок. К тому же каша сильнее подвержена закисанию. Итак, вот как выглядит готовое зерно:

На этом этапе некоторые рекомендуют не промывать, чтобы сохранить на зернах питательный бульон, однако я предпочитаю все-таки промыть. Во-первых, так зерно более рассыпчато и его будет удобнее перетряхивать, а во-вторых, оно попросту быстрее охлаждается. Итак, прижми дуршлаг к кастрюле и, крепко сжимая их между собой, переверни, а затем поставь в ванну или другую кастрюлю. Дуршлаг можно заменить металлическим ситом. Дай воде стекать около получаса.

Теперь пришло время вермикулита. Этот минерал отлично впитывает лишнюю воду и отдает обратно, если воздух слишком сухой. Помимо контроля за влажностью используется для разрыхления почвы. Продается в магазинах типа «сад-огород».
Итак, досыпай в уже немного подсохшее зерно понемногу вермикулита, перемешивай и проверяй субстрат на влажность. Оптимальный вариант ты подберешь сам, с опытом, а пока просто возьми в сухую руку горсть зерна и, если чувствуется, что оно влажное, но ни капель, ни воды на руке не остается, значит вермикулита достаточно. У меня к этому времени смесь выглядит примерно так:

А это значит, что можно переходить к следующему разделу


Банки

Потребуется: скороварка, банки, «дышащий» пластырь или ватные диски, скотч, фольга.
В общих чертах, с тарой для субстрата дело обстоит так: она должна выдерживать температуру около 120 градусов (для стерилизации), плотно закрываться и иметь отверстия с фильтром для медленного газообмена — мицелию для развития очень нужен кислород.
Те, кто следил за моим каналом @mshrms, могли наблюдать смену моих предпочтений с банок на пакеты для запекания, а потом обратный (но усовершенствованный) процесс. Чем пользоваться тебе — решай сам. На мой взгляд, банки ведут себя гораздо более предсказуемо и в них гораздо сложнее случайно травмировать растущий мицелий. Кроме того, в них лучше видны зачатки заражения, закиси и зарождения иной неожиданной живности. Именно поэтому мой гайд будет про банки!
Итак, сойдут любые банки, которые влезают в твою скороварку (я чаще всего использую винтовые поллитровые). Сполосни банки и вылей всю воду. Добавь немного вермикулита на дно каждой банки. Немного, только чтобы скрыло дно. Это поможет лишней влаге, если она будет, уйти еще в самом начале.
Теперь заполни их готовым субстратом примерно на ¾. Можешь оставить чуть больше места, если в будущем будешь плодить банки уже обросшим зерном, а не взвесью. В этом случае их просто будет проще перетряхивать.
Далее, если банки винтовые, пробей дырку около 10мм в середине крышки. Я предпочитаю это делать самой толстой отверткой. Невинтовые банки заклей поверху скотчем внахлёст на 1см, и обмотай еще в один оборот вокруг горловины, чтобы закрепить края и прожги зажигалкой дырку в середине банки.
И, наконец, заклей отверстие пластырем в 1-2 слоя. Винтовые банки будут выглядеть так:

В последнее время я предпочитаю делать еще одно отверстие для инокуляции. В чем его удобство, объясню дальше:

Хорошо. Теперь крышки плотно закрой одним-двумя слоями фольги и прижми ее вокруг горловины. А дальше всё, что не влезло в скороварку, убери в холодильник или на балкон, если там сейчас прохладно. Далее, положи тряпку на дно скороварки, на нее банки, и залей водой на 2/3 уровня, но не выше горловин. Учитывай, что кипящая вода немного поднимется и может залить крышки.

Закрой крышку, обязательно проверь клапаны скороварки, затем поставь ее на максимальный огонь и разогрей до состояния, когда рабочий клапан будет стабильно шипеть. Теперь убавь газ до минимума, еще раз проверь резервный клапан (если он есть) и оставь банки стерилизоваться. Через 1 час выключи и либо оставь на плите, либо отнеси в прохладное место типа балкона. Охлаждать под холодной водой пока что нельзя, также как и спускать пар через клапан. Из-за резкого перепада давления и температуры банки могут треснуть, и их придется выбросить.
Примерно через 3 часа банки можно осторожно вытащить. Момент, когда уже можно, я определяю нехитрым способом: если могу держать руки на стенках скороварки 5 секунд, значит уже норм. Вытаскивай, немного встряхни, чтобы влага распределилась по зерну. И сразу ставь следующие банки, если все за раз не влезли. В принципе, 2-3 дня они простоят в холодильнике, и ничего с ними не случится, но лучше провести стерилизацию всего субстрата как можно быстрее.
Уже простерилизованные банки можно хранить при комнатной температуре, где-нибудь в более-менее чистом месте. Желательно, не снимая фольги.
Все получилось? Отлично, переходи к следующему этапу.


Инокуляция

Потребуется: [главбокс], шприц со взвесью, спирт, лейкопластырь, гентамицин в ампулах, нож/ножницы, [медицинская маска].
Теперь у тебя есть относительно стерильный субстрат, и за него начинается война всех голодных тварей, обитающих в твоем доме (ну, кроме кота). Вся живность, что ждет своего часа в хлебе, на стенах, в посудных губках, на любой поверхности, будет крайне рада попасть в такой очищенный от конкурентов оазис, как твои банки. Поэтому теперь твоя задача — максимально чисто переместить в банки главных её будущих жителей — споры твоих грибов. Задача не особо сложная.
Для начала тебе понадобится либо достаточно чистая комната, либо главбокс. Под понятие чистой комнаты не подпадает ванна с плесенью на стенах, кухня, подвал, баня и т. п. Предпочти им обычную жилую комнату с плотно закрытыми окнами и дверями. В ней не должно быть сквозняков и открытых вентиляционных каналов.
Сними одежду выше пояса, забери волосы и надень медицинскую маску на лицо. Протри руки и стол спиртом, поставь на него твои банки, бутылёк со спиртом, лейкопластырь, нож/ножницы и шприц со взвесью, тоже предварительно протирая все их поверхности. Старайся не нависать над столом во время всех манипуляций. Над столом должны быть только руки. Фольгу с банок лучше снимать уже непосредственно перед инокуляцией, но это не критично.

Так выглядит уже бывалая банка после снятия фольги
С опытом и количеством инокуляций можно упрощать процесс: я делаю все операции на кухонном столе, просто хорошенько орошая все спиртом.
Если нет уверенности в чистоте принта, то тебе понадобится ампула гентамицина (у меня это 5-10% случаев, во всех остальных всё прекрасно и без него). Отломи верх и набери в шприц 10% от емкости взвеси (не больше!). Например, если в шприце 5мл воды, добавь 0.5мл антибиотика. Через 20 минут можно продолжать процесс. Если прошел час или два, ничего страшного — продолжай, нужные споры довольно живучи.

Вот мой примерный набор
Сразу определись с местом прокола банок шприцом. Раньше я использовал ужасные ватные диски: игла гнется и путается в нитях ваты. Поэтому теперь рекомендую использовать дышащий пластырь, хоть для металла, хоть для скотча. Если ты делал в крышке дополнительное отверстие как на моих фото выше, тем лучше: это отверстие можно сверху залепить наглухо, в то время как основное должно остаться под теми же 1-2 слоями пластыря.

Пластырь, уже готовыми кусочками, всегда под рукой
Ладно, теперь хорошенько встряхни шприц, сними колпачок с иглы и поставь шприц в спирт. На одну из банок, в месте будущего прокола, наклей небольшой отрезок пластыря, но не до конца — край держи в одной руке. Другой еще раз протри место прокола спиртом (или сбрызни, если спирт у тебя в пульверизаторе), воткни шприц и выдави в банку 0.5-1.0мл взвеси.


Рукой с пластырем сразу прикрой место прокола, затем вытащи шприц и сразу заклей пластырь до конца. Немного встряхни банку, чтобы взвесь распределилась по зерну, подпиши на банке название штамма и дату. Готово!
Ещё, в качестве заглушки на место прокола, себя неплохо показал обычный плотный рулонный пластырь. По нему же удобно отмечать отверстие под иглу. Сверху я его залепляю крепп-лентой. Так как она не особо впитывает спирт, то и быстро высыхает. Уже через минуту можно смело писать на ней обычной ручкой.

Что касается варианта с главбоксом, процесс выглядит так же, только еще более надежен, хотя и совсем не обязателен. Место возможного проникновения в банку контаминантов находится только в точке прокола. А так как оно изрядно заливается спиртом, вероятность заражения при правильных действиях крайне мала. В главбоксе вообще можно открыть крышку и вылить взвеси прямо на зерно.
Также, вместо пластыря можно использовать и скотч, только он крайне хреново клеится на мокрые от спирта поверхности. Пластырь в этом отношении гораздо лучше.


Обрастание

Теперь самая длительная фаза, в течение которой споры сначала освоятся на новом субстрате, прорастут в него волосками мицелия, встретятся с волосками спор другого «пола», объединятся и только тогда начнут весело и ризоморфно пожирать всё остальное. Таких «пар» будет много, они будут объединяться во что-то вроде колоний. И каждая такая колония будет являться носителем своего набора ДНК, который и будет выливаться в грибы разной формы, размеров. Если конечно вообще будет. Такое тоже бывает.
Именно поэтому наиболее эффективно будет инокулировать субстрат уже готовым кусочком мицелия или — и того интереснее — частью плодового тела гриба. Тогда-то уж всё поест один тип колоний, точно плодоносящий, с грибами выглядящими практически как донор. Такова очень приблизительная и краткая теория грибного размножения Но с клонами и пересадкой мы начнем работать потом, а сейчас продолжим манипуляции с мультиспорой.
Итак, теперь инокулированный субстрат нужно поместить в темное, теплое и желательно сухое место. Темное — совсем, теплое — 27-33 градуса, сухое — чтобы не множить конкурентную флору. Для создания такой среды и нужен инкубатор.

Его почему-то часто путают с парником. Запомни: инкубатор - это темно, тепло и сухо! Именно здесь мицелий наслаждается своей вегетативной фазой и жрёт всё, до чего может дотянуться.

Нажмите для раскрытия...

В его роли может выступить шкаф, коробка, сломанный холодильник, тумбочка, просто угол у батареи и так далее. Нагревателем же может служить батарея, лампа, электронагреватель любого вида, лохматый кот, ну и в таком духе. Я же для себя выбрал вариант с коробкой, склеенной из пеноплэкса, с термошнуром на дне и датчиком температуры. Ничего необычного. Проскочит еще на фотографиях.
Окей, помести банки в инкубатор и исключи постоянное попадание света в него. Поддерживай постоянную температуру (я предпочитаю около 31) и через 4-6 дней ты заметишь первые следы зарождающейся грибной жизни (через 6-10, если использовался антибиотик):

Осторожнее с банками в самом начале, пока зёрна еще не сцепились мицелием. Излишняя тряска может существенно растянуть процесс зарастания. Подожди еще немного и увидишь:

Цвет должен быть примерно вот такой. Серые или слишком плотные зефирные пятна - это не наше)) Если же всё было выполнено правильно, а мицелий растет и развивается, вскоре ты увидишь небольшие, но уже довольно плотные островки. Вроде таких (кстати, мой инкубатор на фоне):

Как правило, они образуются уже на 6-7 день после старта. А значит настала пора перетряхнуть субстрат, чтобы мицелий распространился равномерно по всему объему и начал охватывать его одновременно из всех маленьких новообразованных центров.
Для этого возьми банку и методично постучи по ней кулаком. Тебе необходимо добиться того, чтобы сгусток мицелия разбился на отдельные зерна и равномерно перемешался с еще неохваченным субстратом. Это будет довольно проблематично, если зерна в банке больше 3/4. Вот главная причина, почему не стоит заполнять ее под завязку. Итак, после этой процедуры зерно может выглядеть как неохваченное вовсе:

Это норма, просто ставь банки обратно в инкубатор и продолжай ждать. Теперь обрастание сильно ускорится. Как правило одного перетряхивания за цикл будет достаточно. Скоро мицелий начнет рост сразу из множества мест:

И ещё через 5-8 дней субстрат будет охвачен полностью:

Уже на этом этапе будет видна разница между стрейнами (штаммами). Вот, например, Ecuador, Pink Buffalo и Argentina:

Можешь подержать его в инкубаторе еще пару дней, если есть точки, которые вызывают сомнения. И на этом стадия зарастания завершена.


Теперь о том, что могло пойти не так. На стадии стерилизации можно случайно переварить субстрат в скороварке/кастрюле. Тогда выглядеть он будет примерно так:

В принципе, с небольшими такими проблемами мицелий может справиться и сам. Он съест всё вокруг, а несъедобную зону просто окружит плотной шубой. В данном случае, когда будешь извлекать мицелий, отдели его с запасом, чтобы не зацепить подкисающую кашу.

Или зерна в банке так много, что мицелий сам себе перекрыл приток воздуха через крышку, а значит будет расти медленно, мучаться, потеть и с высокой вероятностью бактериальная закись тоже испортит банку. Если рост действительно замедлился, попробуй в главбоксе рассадить банку на две отдельные или просто вытащи верхний слой ложкой, протертой спиртом. Только обязательно в главбоксе! Вскрывать стерилизованную банку в нестерильных условиях - это почти 100% гарантия ее потерять.

Излишняя вода в банке тоже может стать причиной закиси. Отличить этот момент можно по каплям в местах соприкосновения зёрен со стеклом. Решается эта ситуация перетряхиванием, если на дне достаточный слой вермикулита (5-10 мм), который впитает лишнее. Однако, если вокруг капель на стекле уже видны мутные ореолы или из фильтра появился едва уловимый кисло-сладкий запах, похожий на запах яблочного сидра – банку смело в утиль! Нет, не спасти! В у т и л ь!

А еще частая причина неудач с субстратом (особенно в первые разы) - это обычная плесень. Видишь ее в банке – действуй сразу. Как только эта дрянь разрастется, процесс выбрасывания может стать похож на пылевое торнадо. Некоторые банки я даже вывозил в лес, чтобы не отмывать туалет от черных туч.
Чаще всего тебе будут попадаться какие-нибудь представители пенициллов или триходерма, плотная белая шуба которого хорошо заметна на фоне воздушных нитей нашего мицелия (этот кадр уже с банки из парника, зеленую плесень на стадии зарастания я ловлю очень редко):

Также часто появляется в банках Aspergillus niger:

Аспергиллус мать его нигер! Гроза моих баночек)
Как правило всё это случается из-за плохой стерилизации или заражённого отпечатка. Так что только терпение и антибиотики, товарищи!
Еще отличным способом найти банку, которой прямая дорога в утиль - запах из инкубатора. Открываешь и сразу понятно - где-то шпион. Нужно понюхать все фильтры и любой запах, отличающийся от запаха свежих лесных грибочков, будет основным детектором.
А теперь рассмотрим ситуацию, когда там вообще ничего не растет. Вариантов может быть несколько. Самые вероятные это:

1. В банке незаметно разрастается другая форма жизни - бактерии или контаминанты с отпечатка. Тут ничего не поделаешь, рано или поздно они себя проявят, и банка отправится в утиль;
2. Слишком сухо. Нет даже испарины на стекле. Разумеется, такое есть никто не будет. Можно попробовать долить воды шприцом и перемешать. Это довольно редкий случай на самом деле. Нужно хорошенько пережарить зерна, чтобы они высохли или серьезно нарушить процесс;
3. Слишком влажно. Свободная вода на стенках или на дне. Если на дне нет вермикулита для выравнивания баланса, смело начинай заново;
4. Слишком много антибиотиков. Да, больше 1/10 от объема взвеси лучше не добавлять. И не держать дольше часа (обычно минут 15 достаточно).

Фух! Наконец-то можно перейти к кейсингу, хватит с меня этого зоопарка...

Автор - канал @mshrms

Руководство по культивации грибов вида Psilocybe Cubensis в домашних условиях (v2). Часть 2


Кейсинг

Потребуется: скороварка, вермикулит, кокосовый торф, пластиковые контейнеры, фольга.
Кейсингом называют процесс формирования из мицелия новых, удобных для плодоношения форм (кейков) в контейнерах. Как правило пластиковых. Существуют мнения, что лучше делать грибные «брикеты» скорее плоскими, чем высокими. Полагаю, это просто об эффективном использовании площади. Нет смысла делать башню, плодоносить которая будет только верхушкой.
Раньше я использовал в качестве покрова один только вермикулит, пока не открыл для себя кокосовый торф. Он как губка, прекрасно держит влагу и за счет своей структуры удерживает кейк от рассыпания на куски. Так что теперь мой покров это вермикулит + кокос, 1:1.

Итак, сначала размочи кокос в воде. Это нужно, чтобы в скороварке он не увеличился в 10 раз в объеме. Затем смешай с вермикулитом. Получится этакая грязная каша. Закинь ее в банки и прожарь в скороварке как и субстрат - около часа. Я предпочитаю закрывать так же банкой с отверстием и фильтром, чтобы пар циркулировал и равномерно разогревал содержимое.
Можно это всё конечно прожарить и в духовке, минут 20 при 200 градусах, но во-первых запах будет достаточно тяжелый, а во-вторых резиновые уплотнители у крышек такую температуру переживут не все. Так что накрой банки фольгой вместо них. Закреплять ее и достигать герметичности не так критично. Когда банки остынут, можешь замотать их горловины веревкой, резинкой или скотчем. Отдельно налей немного кипячёной воды в чашку/контейнер. Она понадобится, если в ходе кейсинга ты поймешь, что влаги в покрове недостаточно.
Теперь фазы максимальной стерильности позади, однако про спирт забывать не рекомендую. Протри все поверхности спиртом: стол, контейнеры, банки, руки. Ложке и контейнеру удели особое внимание. Итак, у тебя на чистом столе: обычные пластиковые контейнеры на 1л или 1.5л, банки с покровной смесью и вермикулитом, кастрюля с кипяченой водой, полностью обросшие банки с зерном, спирт (желательно в распылителе), тряпичная салфетка, ложка и фольга. А руки в перчатках!
Насыпь немного сухого вермикулита на дно контейнера. Пусть он собирает лишнюю влагу, которая потом может там скопиться. Этот шаг необязателен:

Теперь открой банку и чистой ложкой выскреби всё содержимое в контейнер. В процессе следи, чтобы туда не попадало ни сухих, ни неохваченных, ни прочих подозрительных или возможно подкисших зёрен.

Банки могут быть довольно небольшими, так что не стесняйся смешивать в одном контейнере содержимое двух банок – договорятся. Оставь 2-3 сантиметра до края под покров. Равномерно распредели зерно по краям и углам, чтобы в будущем кейке не оставалось пустых пузырей воздуха. Сильно не трамбуй, просто разровняй субстрат.

Теперь еще раз протри руки спиртом, зачерпни из банки с коковермом горсть, окуни в кастрюлю с водой, достань и выжми. Выжать нужно не полностью, но так, чтобы не было видно капель. В принципе кокос прекрасно впитывает, так что запас допустимого довольно большой. Теперь прямо рукой выложи кусками покров на зерно и ложкой распредели его равномерно, чтобы зерна не было видно вовсе. Покров должен быть рыхлый, не придавливай. Слой должен быть не более 1 см. На фото старый вариант с вермом, который я заменю со следующего цикла (у тебя покров будет практически чёрный):

Теперь заверни получившийся кейк в фольгу. Сначала снизу:

Затем по периметру. Края аккуратно подогни и закрепи скотчем:

Это нужно для того, чтобы нижние слои субстрата как можно меньше видели света и пробивались наверх через покров, вместо того, чтобы формировать грибы по бокам кейка. Работает это не всегда, потому что кейк во время захвата покрова усыхает и открывает щели для света и воздуха, но лишним не будет. Основное направление это задаст.
Далее, сооруди из фольги что-то вроде крышки, которая однако не должна давить на покров и не должна прилегать слишком плотно, поэтому обматывать скотчем или пленкой ее снаружи не следует. Кейк должен дышать. Получившееся сооружение подпиши штаммом и датой (лучше сбоку, крышку ты потом снимешь)

И поставь все это обратно в инкубатор. Теперь от 4 до 7 дней субстрат будет сначала схватываться в новой форме, а затем прорастать сквозь покров. Разные штаммы будут вести себя по-разному. Например В+ захватывает покров равномерно и очень скромно. Даже порой похож на паутинную плесень. В то время как GT у меня постоянно вцепляется в него, как в сладкие ништяки.
Желательно эти дни кейк не тревожить, особенно первые 3-4 дня. Тем не менее, следи, чтобы не появлялось посторонних запахов в инкубаторе. Небольшой запах закиси на свежих кейках иногда все-таки появляется, но так как мицелий уже довольно силён, он может сожрать и закисшие элементы. Порой, если стрейн довольно агрессивный, уже даже через три дня кейк может освоить около половины покрова. И к этому времени его пора выставлять в парник:

Здесь тоже уже пора:

Вот здесь уже совсем пора:

Если затянуть, кейк может покрыть плотная шуба из мицелия, сквозь которую плодовым телам не пробиться. Тогда придется соскабливать слой вилкой и после этого уже продолжать. Вот тут, например уже край допустимого:

Ладно, пришло время выставлять в парник. Но сначала...


Холодовой шок
навигация
Суть такова: сейчас мицелий в твоих кейках находится в вегетативной фазе. Это что-то вроде стадии роста, укрепления и поедания. Твоя задача сейчас – дать небольшого разгонного пинка, заставить мицелий задуматься о выживании потомков. Ну, задуматься – это всё фигура речи конечно. По сути ты просто дёргаешь за эволюционные ниточки.
Холодовой шок лучше сопроводить регидрацией, ведь грибы почти на 90% состоят из воды, и ощутимую ее часть они потратили, пока парились в банке и инкубаторе. Регидрация положительно скажется на выходе первой волны, однако если мицелий очень воздушный, а кейк так и хочет развалиться, лучше потерпи до второй волны. Чтобы восполнить водные запасы, просто залей кейк водой прямо в контейнере (можно не доверху, на 3/4, если тебе нужны чёткие инструкции), закрой крышкой поплотнее и поставь его в холодильник. Желательно подальше от морозильной камеры, если она у тебя не отделена. В холодильнике следует держать кейк от 6 до 24 часов. Начни с 12 на первый раз.
Крышка нужна, чтобы кейк не нахватался лишней живности, которой в твоем рефрижераторе уж точно хватает, а низкая температура (около +8 +12) – для того, чтобы мицелий почуял, что зима близко и вообще пора подумать о внуках. Пища вся освоена, темно и холодно. Значит, – решает он, – пришло время размножаться! Для этого самые расторопные из переплетенных в мицелии колоний объединяются, подтягивают нужные ресурсы и совместно дают рост плодовым телам - большим и красивым грибам. Они тянутся, раскрывают шляпы, с которых по замыслу ветер разнесет споры дальше, в более благоприятное и заваленное едой место. Вот здесь, под вдохновляющую музыку и появляешься ты!


Парник
навигация
Теперь займемся подготовкой к плодоношению. На этот раз я всё-таки уделю немного внимания парнику, так как отдельный гайд для девайсов за это время я так и не осилил. Итак, основные тезисы:

• Необходимо поддерживать температуру в 21-25 градусов
• В парнике важна влажность, а значит он должен быть плотно закрыт
• Грибы потребляют кислород и выделяют углекислый газ, который скапливается на дне, поэтому по низу парника все-таки необходимы небольшие отверстия с фильтрами
• Для поддержания уровня кислорода парник нужно все время проветривать. Всё время – это 3-4 раза в день или постоянно включенный компрессор.
• Чем больше парник, тем проще поддерживать микроклимат
• Грибам желателен слабый свет в синем диапазоне (~435нм), для направления роста

Парники я собирал из всякого. Каждый раз, постепенно, вносил коррективы и изобретал какую-нибудь удобную ерунду. Вот как я собирал самую актуальную версию парника, вкратце: взял строительную ванну на 90 литров и пару листов пеноплекса, очертил и вырезал крышку

Просверлил дырки по 1 см в 4 местах по периметру и заклеил дышащим пластырем, чтобы пыль не залетала и влага не уходила слишком быстро. На фото у меня старая версия парника, просто чтобы показать всю остальную оснастку. Снизу деревянная площадка с термошнуром, который подключен через диммер, чтобы не плавило пластик, и через термометр, чтобы поддерживалась температура в рамках нормы. Рядом еще таймер, через который я подключал вытяжку на кулерах, но забил, потому что они выгоняют влагу просто за считанные секунды. Если у тебя на полу около 21 градуса, то вся эта атрибутика не понадобится. Грибы немного "надышат" внутри и будут у вас с ними нужные 23 градуса.

Всё остальное здесь - следы былых модификаций и экспериментов Справа провод - это щуп термометра, слева шланг - компрессор, включенный постоянно в качестве вентиляции. На конце шланга аквариумный камень, опущенный в банку с водой, чтобы во-первых фильтровать входящий воздух, а во-вторых не сильно шуметь.
Под крышку заведена пара синих светодиодов в термоусадке. Приклеены временно на скотч, но так уже и держатся не один месяц

Внутри просто налита вода для поддержания влажности, а чтобы кейкам не стоять прямо в ней, имеются пластиковые подставки:

Эта глава довольно сумбурна. Всё потому, что этому аспекту моего гроверства дальше всех остальных до совершенства, но так как меня просто завалили вопросами про гайд с девайсами, я решил выложить ситуацию как есть. Надеюсь, она вас наведет на мысли об удобных решениях.


Плодоношение
навигация
Самый волнующий этап здесь конечно же плодоношение. Не только потому, что ты наконец приходишь к цели, но и в принципе как финальное подтверждение того, что ты все делаешь правильно. Да и вообще молодец
И теперь давай разберемся подробнее со всеми нюансами фазы плодоношения. После вегетативной стадии и ХШ мицелию для старта необходимо обеспечить соответствующий микроклимат. Практически для всех кубов (Psilocybe Cubensis) он одинаков: 80-90% влажности и температура около 22-23 градусов. Допустимые рамки 21-25, но на нижнем пределе старт и рост может замедлиться, а на верхнем есть риск, что мицелий снова переключится на вегетатив и передумает плодиться, либо грибы вырастут, но слабые в плане психоактивности.
Перед выставлением кейков в парник обязательно промой его, протри спиртом, а в воду долей немного перекиси водорода. Я обычно довольствуюсь 50мл на весь большой контейнер (90л).
Теперь добейся нужной температуры и влажности в парнике. В первом поможет простейший термометр, а во втором – мельчайшие капли на стенках. Даже не заморачивайся со сложными гигрометрами. Крупный конденсат на стенах – твой самый простой и надежный датчик!
И, наконец, выставь кейки в парник. Поддерживай стабильную влажность и температуру. И обязательно проветривай парник 3-4 раза в день. Можно реже, если парник у тебя огромный, а кейк маленький, один и еще не стартанул. И, разумеется, чаще, если у тебя несколько кейков с кучей грибов. Проветривание в большинстве случаев заключается в открытии крышки парника, обмахивании его содержимого любой газеткой или той же самой крышкой в течение 5-10 секунд. Вот и всё.
Можно заморочиться автоматикой, аквариумными компрессорами, таймерами и всяким прочим. Дело твоё. Было бы желание.
Контролируй микроклимат и следи, чтобы на кейке не вылезло что-нибудь новое и подозрительного цвета. Первые дни мицелий сам будет дозахватывать покров и закрывать своим пухом неплотно занятые участки субстрата, но это будут только белые новообразования с сопутствующим приятным грибным запахом. Вот как выглядит поверхность кейка через 2 дня после выставления:

Через 4 дня:

За несколько дней перед стартом обрастание вообще затихнет. Не переживай, просто жди, продолжай проветривать и поддерживать влажность. Когда на мицелии явно образуются капли, это значит, что влажности достаточно.

Вся эта парниковая медитация может затянуться на период до двух недель, но, как правило, первая волна стартует на 7-10 день. Сначала ты увидишь, как нити мицелия сплетаются в узелки, из которых образуются белоснежные шарики — примордия. Вот, над иглой, для масштаба (фото можно открыть в новой вкладке и прилично увеличить):

Или вот тут их полно:

Из них постепенно начнут вырастать шляпки, и уже очень скоро — маленькие грибы. Чем дальше, тем быстрее они будут расти. Вот тут они уже стартовали. Это примерно 15 дней после выставления:

17 дней:

Растут они все быстрее и быстрее. 18 дней:

19 дней:

И на 20-й день я уже снял первую волну:

Golden Teacher, кажется)
Конечно же, для других сортов все может выглядеть совсем иначе. Например:

HybridA+

B+

B+ и Cambodja (последние или предпоследние волны)


Сбор урожая
навигация
В какой момент снимать? Считается, что после того, как грибы рвут вуаль и начинают раскрывать шляпы для сброса спор, они перестают наращивать количество психоактивных веществ. Внятных исследований на эту тему я не нашел, рад буду ссылкам (отправить можно через бота @mshrms_bot). Так что по большому счету можно снимать когда угодно. Можешь сначала самые большие, а потом и остальные, когда дорастут. Многие предпочитают снимать сразу всю волну.
Не факт, что кейк выдаст тебе больше веса, если будешь дожимать волны до полного раскрытия. Полагаю, что выдаст он в итоге примерно тот же самый общий плодовый вес.
Первая волна, кстати, не очень плодовита. Чаще всего на ней много мелких грибов. Вторая — после хорошей регидрации — обычно самая мощная. С каждой последующей волной грибов будет становиться все меньше, зато сами тела будут больше. На последней ты скорее всего снимешь 4-5 больших грибов и несколько странных мелких.
Вот уже передержанная одна из последних волн Pink Buffalo. Грибы с усохшего кейка отваливаются сами:




РГХШ

Итак, пришло время собрать свою первую волну. Никаких прелюдий: просто достань кейк из контейнера. Если он сросся со стенками, посжимай контейнер по углам и кейк отойдет. Затем осторожно покачивай в стороны и выкручивай грибы один за другим. Если они отрываются кучкой – отлично, пусть так. Главное, чтобы вместе с ними не тащить куски обросшего зерна. В крайнем случае, если кусочек все-таки отвалился – не надо его прилеплять обратно, выбрасывай.
Собирай все, начиная от самых крупных, и переходя к малышам. Когда останутся совсем уже крошки по 2мм, можешь аккуратно скатить их пальцами или вытащить пинцетом. Существует мнение, что оставшаяся мелочь после регидрации может загнить и убить весь кейк. Лично у меня такого не случалось ни разу. Собирай по максимуму, но уж полчаса с пинцетом плясать не стоит. Некоторые примордии могут даже продолжить развиваться к следующей волне.
К кучке собранных грибов вернешься позже (погоди есть, рано!), а пока вымой кейк под прохладной водой из под крана, смой желтоватую жидкость или слизь, если такая вдруг образовалась. Теперь положи его обратно в контейнер (или посудину побольше), залей холодной водой, добавь чуток перекиси водорода. Я добавляю примерно 20-30мл на такой объем. Затем, плотно закрой крышкой и чуть приоткрой обратно один уголок. Все это поставь в холодильник (+6 +12) на 8-12 часов.
Перекись пригодится, если вдруг кейк атаковала закись или еще какая-нибудь дрянь. С каждой волной он становится слабее и чаще подвергается заражениям. Перекись может помочь в этом деле. А уголок хорошо бы оставить, чтобы кислород, который выделяется при реакции органики с перекисью, не выбил крышку и не залил холодильник водой.
Так и происходит РеГидрация и Холодовой Шок (РГХШ) между волнами. Ближе к 4-5 волне регидрировать можно и подольше, но, возможно, выход будет уже такой, что тебе не захочется больше заморачиваться с этим кейком, и ты просто сделаешь новый. Впрочем, кто-то и по 8 волн выдавливает. Почему бы и нет.


Хранение

Теперь, если тебе нужно сохранить получившееся добро в течение 2-3 дней, просто оберни всё это газетой, затем в пакет и в холодильник. Пролежат пару дней они там легко.
Другое дело, если ты хочешь отложить их на месяц, два, год или более. Тут некоторые умельцы закатывают грибы в мёд или подвергают быстрой заморозке. Я же тебе предлагаю самый простой и надежный вариант – сушка!
Чтобы быстро высохнуть, грибам необходим сухой теплый воздух. Лучше не превышать температуру в 50 градусов. Я предпочитаю 35-40. Вариантов масса: грибы на газету, газету на батарею. Если она очень горячая, подложи под газету какую-нибудь тряпку. Можно заморочиться какой нибудь коробкой с вентилятором. Главное, чтобы был хороший воздухообмен.
Но самый удобный на мой взгляд вариант – это конечно дегидратор для овощей и фруктов. Я, правда, внес в него некоторые изменения. По умолчанию в нем термостат «немного» неточный, потому что использует в качестве датчика систему с изогнутой пластиной, как в простейшем электрочайнике. Так что я немного заморочился и припаял туда электронный:

Для начала можешь сушить и прямо так, только придется положить внутрь обычный термометр и добиться нужной температуры.
Грибы должны высохнуть до такого состояния, чтобы ломались с хрустом. При моей температуре (~35-40) это занимает сутки. К этому времени они потеряют 80-90% своей первоначальной массы и немного псилоцина. Зато более стабильный псилоцибин останется на месте.
Не забудь растянуть какую-нибудь сетку, чтобы высохшая мелочь не сыпалась на дно девайса:

Теперь нужно добиться минимального доступа воздуха и света к грибам. Самый простой вариант — положить их в пакет, выдавить воздух и убрать в темное место. Вариант получше — забить поплотнее в любую банку, закрыть крышкой и прикопать в ближайшей лесополосе
Я запаривался вариантом с кофемолкой: измельчал грибы и с помощью собранного из шприцов пресса делал что-то вроде таблеток. Система пока не очень продумана, я добавлю ее сюда позже)


Сбор новых отпечатков

Если хочешь продолжить процесс уж со своими принтами, вот тебе одна из моих вариаций процесса: выбери уже достаточно раскрывшуюся шляпу из 1 или 2 волны (рекомендации разнятся). Вуаль должна быть разорвана, шляпа должна уже быть изрядно раскрытой и слегка потемнеть. Вуаль тоже уже будет местами черной от спор.

Подготовь крышку от банки или контейнера – протри спиртом, положи в чистое место (главбокс, проспиртованный стол или духовка после прожига). Выложи на ней квадрат фольги, атласной бумаги или бумаги для запекания. Чистой иглой или пальцами в перчатках осторожно зацепи шляпки понравившихся грибов и подрежь чистым ножом или ножницами как можно выше, но стараясь не травмировать пластинки под шляпами.

Не переворачивая перенеси шляпки на фольгу и закрой крышку самим контейнером. Не закрывай плотно, потому что при резком открывании грибы могут сдвинуться и размазать принты.

Теперь подожди сутки, после чего снова обработай поверхности вокруг контейнера и подготовь другой точно такой же. Осторожно приоткрой контейнер с принтами, убери шляпы иглой или пинцетом и сразу прикрой крышку другим контейнером. Это позволит фольге с отпечатками подсохнуть. Подожди еще несколько часов, затем открывай (очень желательно в главбоксе) и пакуй в чистые зиплоки. В итоге получится вот такая штука:

В идеале надо проводить всю процедуру в главбоксе, но кто-то вообще не парится — делает все то же самое на столе. Просто при инокуляции всегда использует гентамицин.


Утилизация

Это важная часть процесса, которую в гайдах почему-то часто упускают. Старайся уничтожать весь расходный материал, относящийся к культивации. Особенно, если речь идет об отработавших свое кейках и плюхах. Лучше всего вывозить их и предавать земле Главное – не упихивай огромными кусками всё это в унитаз, иначе придется рассказывать восхитительные истории сантехнику о том, что же за херню ты выбросил. Шприцы и всякое подобное тоже не рекомендую выбрасывать в общую кучу с твоим мусором. Возможно, когда-нибудь это убережет тебя от глупой случайности, а ты об этом даже не узнаешь.
Утилизировать зараженные блоки кстати советую сразу, пока еще там всё не разрослось и не наплодило триллионы спор. Потому что если ты, например, несешь сливать в унитаз хорошенько разросшуюся негру, да хранят тебя грибные боги в этом черном инферно )


Автор - канал @mshrms

Руководство по культивации грибов вида Psilocybe Cubensis в домашних условиях (v2). Часть 3

Сено (бонус)

Ну хорошо. Теперь, когда у тебя собрана уже не одна волна с зерновых кейков, пришло время осваивать новые субстраты и технологии. Самая доступная и выхлопная тема – это сено! Легко достать, плюшки получаются крепкие, грибы растут большие и много, собирать тоже нетрудно.
Способов работы с сеном несколько, но разберу я для начала только самый надёжный на мой взгляд. Тебе ведь надо сначала освоить простые варианты, верно?
Итак, сено можно взять где угодно: в зоомагазине, супермаркете, аптеке, в парке, в лесу или просто в соседнем дворе после весеннего покоса. Вот, последний вариант я и выбрал для себя. За полчаса набрал себе на несколько лет вперёд.

Солома менее подвержена заражениям, потому что она жёстче и содержит меньше ресурсов, но я никогда не заморачивался и брал всё, что растёт. Но постарайся всё-таки использовать поменьше семян и цветов – они слишком уж питательны, на них всегда больше "ртов".
Высуши собранное, если необходимо и нарежь хорошими качественными ножницами на куски около 5см. Хорошие ножницы стоят от 1000р. Что-нибудь вроде садовых, но универсальные и удобно лежащие в руке. Можешь резать и обычными, но натрешь кучу мозолей – уверяю. В итоге получится вот это:

Теперь я подскажу, как не угадить сеном весь дом. В большую кастрюлю положи нейлоновую сетку (бифлекс или что-нибудь в таком духе) и обмотай кастрюлю по горловине скотчем, чтобы края не сваливались внутрь

Заполни кастрюлю сеном

И осторожно, стараясь не пропустить краёв ткани, собери всё в пучок, вместе со скотчем

Теперь, чуть растягивая скотч, вытащи готовую вязанку из кастрюли и хорошенько перевяжи. Готово! Идеальная чистота!
Теперь промой пару раз получившуюся плюху от пыли и пыльцы, залей водой и притопи другой кастрюлей. Через сутки еще раз хорошенько промой (вода уже приобретет коричневый цвет и чудесный запах), а затееееем выбери свой путь:
1. Холодная пастеризация
Сено замачивается в холодной воде с хлоркой ("Белизна") примерно на 15 часов. Надежность сильно плавает от одних рук к другим.
[этот способ я опробую и допишу позже]
2. Горячая пастеризация
В прошлом, мой основной вариант. Я заливал сено водой и варил при температуре 65-70 градусов около 6 часов. Оборачивал сено в нейлоновую сетку, притапливал банкой и регулировал температуру термометром

Пробовал также пастеризовать на 70-80 градусах около полутора-двух часов или при 50-60, но уже в течение суток. В последнем случае я просто заливал сено водой из под крана, укутывал кастрюлю и ставил к батарее. Менял воду раз в 5-6 часов.
Важно здесь именно менять воду, потому что весь этот процесс нужен для обеднения сена от излишков сахара и прочей вкусноты, на которую с радостью накинется любая плесень. А температура нужна для выборочного уничтожения конкурентов. «Дружественные» термофильные бактерии наоборот будут плодиться и не позволять захватывать субстрат контаминантам. Однако, если ты превысишь температуру в 80 градусов – поубиваешь и их. Тогда сено станет практически так же подвержено заразе, как и прокипячёное.
Эта методика работала, но постепенно в процесс закралась ошибка, или условия в тот момент изменились. В общем, каждая вторая сенная плюха начала заражаться. И тогда я перешёл к самому надёжному из вариантов:
3. Стерилизация
Здесь можно немного заморочиться балансом обеднения: если дольше замачивать или даже поварить сено перед стерилизацией полчасика, сахара в нем будет меньше, но и ресурсов соответственно тоже. Грибной выхлоп потенциально снизится, но зато снизится и шанс словить заразу на сенной плюхе.
Можно стерилизовать в банках как и зерно. После замачивания зерна, хорошенько его отжимаешь, напихиваешь в банки (лучше не очень плотно), закрываешь крышками с фильтрами, и в скороварку. Время стерилизации – 1,5 часа. Не забудь остудить всё перед вскрытием, чтобы не потрескались банки от перепада температур.
Окей, теперь твоя задача – смешать обросшее зерно из банок и стерилизованное сено. Выбери тару для смеси. Можно использовать все что угодно, что поместится в твой инкубатор, и будет достаточно прозрачно, чтобы вовремя заметить заражение. Это может быть длинный полиэтиленовый рукав, обычный пищевой пакет, та же банка, пластиковый контейнер или даже ведро (тоже пластиковое, на 3.5 литра примерно, обычно в таких продают шашлык). Я выбрал для себя последний вариант. Пластиковые крышки от таких ведёрок плотно сидят и упрощают процесс, да и протирать спиртом это всё очень удобно.
Крышки подготовить можно заранее: просто насверли в них отверстий и заклей тем, что ты используешь в качестве фильтров: пластырь, ватные диски, тайвек.
Теперь особенно тщательно протри спиртом все поверхности и положи в главбокс: ведро с крышкой, сено в мешке/банках, ложку, спирт и конечно же банки с зерном. Хорошенько прожги бокс лампой и приступай.
Насыпь на дно ведра зерно тонким слоем. Высыпай сверху слой сена (желательно ложкой/вилкой, а не перчатками, потому что в чистоте ложки уверенности гораздо больше). Далее снова зерна сверху, немного перемешай (ложкой!), и так далее. Достаточно заполнить ведро на 2/3 или 3/4. Не стоит забивать ведро под завязку, чтобы шуба мицелия не перекрыла приток воздуха. В целом, если судить по объемам, пропорция зерна к сену должна быть максимум 1:1. То есть на литр зерна примерно литр сена. Разумеется, для штатного зарастания нужно гораздо меньше: на 1 объем сена я обычно беру 0.2-0.3 объема зерна.
И теперь нюанс: последний слой сена выровняй, чтобы как можно меньше стеблей торчало вверх и накрой это тонким, но плотным слоем зерна. Это нужно для того, чтобы вероятные посетители тары в виде плесени оседали не на стерилизованный материал, а на зерно, охваченное мицелием, который сам уже наваляет кому следует.
Теперь закрой ведро крышкой. Если крышки от тары нет, можно использовать фольгу. Для этого уже в главбоксе прорежь в ней несколько дырок и заклей их пластырем. Также укрепи ее скотчем по верху и по краям, чтобы потом случайно не продавить.
Так будет выглядеть ведро, заполненное в соотношении 1:1

Если забить на верхний слой сена, возможна вот такая ситуация:

И это только вершина айсберга. Тут можно смело вытаскивать получившуюся плюху, разламывать и оценивать масштабы заражения. Локализованную заразу отламывать в чистых перчатках с запасом. Если же плесень поразила (даже мелочью) больше половины – тут уже скорее в утиль.
Кстати, оставшиеся банки с сеном тоже можно заразить зёрнами, но сначала убедиться, что сено там не слишком утрамбовано и не набрало лишней воды. В идеале для этого нужно ручкой ложки образовать воронку в сене до самого дна банки. И эту воронку уже заполнить мелко покрошенным зерном. Мицелий не заставит себя долго ждать:


Минусы в том, что в идеале потом придется разбить банку, чтобы дать грибам выход со всех сторон. Но можно и ограничиться просто открытой крышкой. А если есть возможность, найди банки без зауженной горловины и сможешь просто вытряхнуть получившуюся плюшку наружу.
Окей, вернёмся к нашим вёдрам. Стебли, прижатые к краям вряд ли захватятся мицелием, но ведро можно помять и они отстанут от стенок. Вот это уже состояние готовой плюхи:

Большие незахваченные жесткие стебли лучше вытащить или обрезать. Всё остальное мицелий сожрёт сам. Теперь заливай плюху водой прямо в ведре. Тут для некоторых будет открытием, что она прекрасно плавает. Плотно закрой крышкой (уже без отверстий и фильтров), а далее холодильник, парник и всё по обычной схеме.
Первой волны можно дождаться прямо в ведре:

HybridA+
А на последующие можно смело ставить плюху на подставку. Они гораздо крепче кейков и проще в обращении. Делай раз:

Два:

И три!

Не помню, что за сорт. Pink Buffalo наверно. Они довольно эффектны на плюхах. Если шляпы начинают темнеть, значит они окисляются, загибаются и готовятся к выбросу спор. Собирать их надо было уже вчера

И ещё одно фото к вопросу о том, зачем грибам нужен свет (свет был слева сверху, если по кадру):

Собирай всё это добро и суши по обычной схеме из основного гайда, но рано или поздно - после волны 4 или 5 (может твоя плюха выдаст и 8, кто знает), возрастает вероятность нашествия врагов:

Тут ты, конечно знаешь что делать. Выбрасывать без сомнений! Если на немного поражённой плюхе уже успели вырасти несколько грибочков, можешь собрать, хорошенько высушить и есть, но если вид как на фото сверху, лучше сосредоточься на остальных.
И так как я не люблю завершать главу плесенью, вот тебе ещё одна солнечная плюха с мексиканцами:

И Pink Buffalo на сене в банках:

Автор - канал @mshrms

Привет, а как н счет поискать в лесу? мне удалось сходить но идентифицировать ничего не удалось

спасибо за статью! интересно)

Nigma написал(а):

Плотно закрой его и включи бактерицидную лампу на 10-60 минут. Время зависит от мощности лампы и уверенности в чистоте поверхностей. Лично я включаю 8-ваттную лампу на полчаса.

Нажмите для раскрытия...

но ведь под перчатками будет грязная область?

Спасибо за чудесную статью, довольно четко и ясно все объясняется, я даже вдохновился, что жуть. Хоть и не любитель такого совсем. Задумался о таком увлечении теперь

всю статью не читал
небольшой лайфхак от Джабы.
на банку натянуть маску N95 и уже потом крышку .
В разы уменьшает риск заражения

В некоторых мануалах пишут, что скороварка должна быть именно чугунная. Так ли это и можно ли её заменить ?

Polsha написал(а):

В некоторых мануалах пишут, что скороварка должна быть именно чугунная. Так ли это и можно ли её заменить ?

Нажмите для раскрытия...

если ты про стрилизацию банок. то разницы нет

Jabba-Hutt написал(а):

всю статью не читал
небольшой лайфхак от Джабы.
на банку натянуть маску N95 и уже потом крышку .
В разы уменьшает риск заражения

Нажмите для раскрытия...

Проверял? Фото можешь кинуть.

Nigma написал(а):

Руководство по культивации грибов вида Psilocybe Cubensis в домашних условиях (v2). Часть 3

Сено (бонус)

Ну хорошо. Теперь, когда у тебя собрана уже не одна волна с зерновых кейков, пришло время осваивать новые субстраты и технологии. Самая доступная и выхлопная тема – это сено! Легко достать, плюшки получаются крепкие, грибы растут большие и много, собирать тоже нетрудно.
Способов работы с сеном несколько, но разберу я для начала только самый надёжный на мой взгляд. Тебе ведь надо сначала освоить простые варианты, верно?
Итак, сено можно взять где угодно: в зоомагазине, супермаркете, аптеке, в парке, в лесу или просто в соседнем дворе после весеннего покоса. Вот, последний вариант я и выбрал для себя. За полчаса набрал себе на несколько лет вперёд.

Солома менее подвержена заражениям, потому что она жёстче и содержит меньше ресурсов, но я никогда не заморачивался и брал всё, что растёт. Но постарайся всё-таки использовать поменьше семян и цветов – они слишком уж питательны, на них всегда больше "ртов".
Высуши собранное, если необходимо и нарежь хорошими качественными ножницами на куски около 5см. Хорошие ножницы стоят от 1000р. Что-нибудь вроде садовых, но универсальные и удобно лежащие в руке. Можешь резать и обычными, но натрешь кучу мозолей – уверяю. В итоге получится вот это:

Теперь я подскажу, как не угадить сеном весь дом. В большую кастрюлю положи нейлоновую сетку (бифлекс или что-нибудь в таком духе) и обмотай кастрюлю по горловине скотчем, чтобы края не сваливались внутрь

Заполни кастрюлю сеном

И осторожно, стараясь не пропустить краёв ткани, собери всё в пучок, вместе со скотчем

Теперь, чуть растягивая скотч, вытащи готовую вязанку из кастрюли и хорошенько перевяжи. Готово! Идеальная чистота!
Теперь промой пару раз получившуюся плюху от пыли и пыльцы, залей водой и притопи другой кастрюлей. Через сутки еще раз хорошенько промой (вода уже приобретет коричневый цвет и чудесный запах), а затееееем выбери свой путь:
1. Холодная пастеризация
Сено замачивается в холодной воде с хлоркой ("Белизна") примерно на 15 часов. Надежность сильно плавает от одних рук к другим.
[этот способ я опробую и допишу позже]
2. Горячая пастеризация
В прошлом, мой основной вариант. Я заливал сено водой и варил при температуре 65-70 градусов около 6 часов. Оборачивал сено в нейлоновую сетку, притапливал банкой и регулировал температуру термометром

Пробовал также пастеризовать на 70-80 градусах около полутора-двух часов или при 50-60, но уже в течение суток. В последнем случае я просто заливал сено водой из под крана, укутывал кастрюлю и ставил к батарее. Менял воду раз в 5-6 часов.
Важно здесь именно менять воду, потому что весь этот процесс нужен для обеднения сена от излишков сахара и прочей вкусноты, на которую с радостью накинется любая плесень. А температура нужна для выборочного уничтожения конкурентов. «Дружественные» термофильные бактерии наоборот будут плодиться и не позволять захватывать субстрат контаминантам. Однако, если ты превысишь температуру в 80 градусов – поубиваешь и их. Тогда сено станет практически так же подвержено заразе, как и прокипячёное.
Эта методика работала, но постепенно в процесс закралась ошибка, или условия в тот момент изменились. В общем, каждая вторая сенная плюха начала заражаться. И тогда я перешёл к самому надёжному из вариантов:
3. Стерилизация
Здесь можно немного заморочиться балансом обеднения: если дольше замачивать или даже поварить сено перед стерилизацией полчасика, сахара в нем будет меньше, но и ресурсов соответственно тоже. Грибной выхлоп потенциально снизится, но зато снизится и шанс словить заразу на сенной плюхе.
Можно стерилизовать в банках как и зерно. После замачивания зерна, хорошенько его отжимаешь, напихиваешь в банки (лучше не очень плотно), закрываешь крышками с фильтрами, и в скороварку. Время стерилизации – 1,5 часа. Не забудь остудить всё перед вскрытием, чтобы не потрескались банки от перепада температур.
Окей, теперь твоя задача – смешать обросшее зерно из банок и стерилизованное сено. Выбери тару для смеси. Можно использовать все что угодно, что поместится в твой инкубатор, и будет достаточно прозрачно, чтобы вовремя заметить заражение. Это может быть длинный полиэтиленовый рукав, обычный пищевой пакет, та же банка, пластиковый контейнер или даже ведро (тоже пластиковое, на 3.5 литра примерно, обычно в таких продают шашлык). Я выбрал для себя последний вариант. Пластиковые крышки от таких ведёрок плотно сидят и упрощают процесс, да и протирать спиртом это всё очень удобно.
Крышки подготовить можно заранее: просто насверли в них отверстий и заклей тем, что ты используешь в качестве фильтров: пластырь, ватные диски, тайвек.
Теперь особенно тщательно протри спиртом все поверхности и положи в главбокс: ведро с крышкой, сено в мешке/банках, ложку, спирт и конечно же банки с зерном. Хорошенько прожги бокс лампой и приступай.
Насыпь на дно ведра зерно тонким слоем. Высыпай сверху слой сена (желательно ложкой/вилкой, а не перчатками, потому что в чистоте ложки уверенности гораздо больше). Далее снова зерна сверху, немного перемешай (ложкой!), и так далее. Достаточно заполнить ведро на 2/3 или 3/4. Не стоит забивать ведро под завязку, чтобы шуба мицелия не перекрыла приток воздуха. В целом, если судить по объемам, пропорция зерна к сену должна быть максимум 1:1. То есть на литр зерна примерно литр сена. Разумеется, для штатного зарастания нужно гораздо меньше: на 1 объем сена я обычно беру 0.2-0.3 объема зерна.
И теперь нюанс: последний слой сена выровняй, чтобы как можно меньше стеблей торчало вверх и накрой это тонким, но плотным слоем зерна. Это нужно для того, чтобы вероятные посетители тары в виде плесени оседали не на стерилизованный материал, а на зерно, охваченное мицелием, который сам уже наваляет кому следует.
Теперь закрой ведро крышкой. Если крышки от тары нет, можно использовать фольгу. Для этого уже в главбоксе прорежь в ней несколько дырок и заклей их пластырем. Также укрепи ее скотчем по верху и по краям, чтобы потом случайно не продавить.
Так будет выглядеть ведро, заполненное в соотношении 1:1

Если забить на верхний слой сена, возможна вот такая ситуация:

И это только вершина айсберга. Тут можно смело вытаскивать получившуюся плюху, разламывать и оценивать масштабы заражения. Локализованную заразу отламывать в чистых перчатках с запасом. Если же плесень поразила (даже мелочью) больше половины – тут уже скорее в утиль.
Кстати, оставшиеся банки с сеном тоже можно заразить зёрнами, но сначала убедиться, что сено там не слишком утрамбовано и не набрало лишней воды. В идеале для этого нужно ручкой ложки образовать воронку в сене до самого дна банки. И эту воронку уже заполнить мелко покрошенным зерном. Мицелий не заставит себя долго ждать:

Минусы в том, что в идеале потом придется разбить банку, чтобы дать грибам выход со всех сторон. Но можно и ограничиться просто открытой крышкой. А если есть возможность, найди банки без зауженной горловины и сможешь просто вытряхнуть получившуюся плюшку наружу.
Окей, вернёмся к нашим вёдрам. Стебли, прижатые к краям вряд ли захватятся мицелием, но ведро можно помять и они отстанут от стенок. Вот это уже состояние готовой плюхи:

Большие незахваченные жесткие стебли лучше вытащить или обрезать. Всё остальное мицелий сожрёт сам. Теперь заливай плюху водой прямо в ведре. Тут для некоторых будет открытием, что она прекрасно плавает. Плотно закрой крышкой (уже без отверстий и фильтров), а далее холодильник, парник и всё по обычной схеме.
Первой волны можно дождаться прямо в ведре:

HybridA+
А на последующие можно смело ставить плюху на подставку. Они гораздо крепче кейков и проще в обращении. Делай раз:

Два:

И три!

Не помню, что за сорт. Pink Buffalo наверно. Они довольно эффектны на плюхах. Если шляпы начинают темнеть, значит они окисляются, загибаются и готовятся к выбросу спор. Собирать их надо было уже вчера

И ещё одно фото к вопросу о том, зачем грибам нужен свет (свет был слева сверху, если по кадру):

Собирай всё это добро и суши по обычной схеме из основного гайда, но рано или поздно - после волны 4 или 5 (может твоя плюха выдаст и 8, кто знает), возрастает вероятность нашествия врагов:

Тут ты, конечно знаешь что делать. Выбрасывать без сомнений! Если на немного поражённой плюхе уже успели вырасти несколько грибочков, можешь собрать, хорошенько высушить и есть, но если вид как на фото сверху, лучше сосредоточься на остальных.
И так как я не люблю завершать главу плесенью, вот тебе ещё одна солнечная плюха с мексиканцами:

И Pink Buffalo на сене в банках:

Автор - канал @mshrms

Нажмите для раскрытия...

Какой выхлоп сухого продукта выходит за 1 цикл с одной ванны строительной?

Polsha написал(а):

В некоторых мануалах пишут, что скороварка должна быть именно чугунная. Так ли это и можно ли её заменить ?

Нажмите для раскрытия...

Если кому-то интересно, то скороварку можно заменить обычной кастрюлей с крышкой и тогда процесс стерилизации будет: варим два раза по полтора часа с интервалом 12-24 часа.

Ruc0la написал(а):

Проверял? Фото можешь кинуть.

Сообщение обновлено: Четверг в 21:14

Нажмите для раскрытия...

просто так не писал бы

Ruc0la написал(а):

Какой выхлоп сухого продукта выходит за 1 цикл с одной ванны строительной?

Нажмите для раскрытия...

невозможно подчитать.завист от рук,условий и самого отпечатка